Искусственный камень известен с незапамятных времен: обычный кирпич и застывший известковый раствор – тоже искусственные камни. Но только в наши дни искусственный камень признали материалом №1 для
отделки помещений и самодеятельного ландшафтного дизайна. Причина – используя современные материалы и технологии, можно сделать искусственный камень своими руками. По крайней мере, некоторые его разновидности, т.к. видов искусственного камня очень много.

А зачем?

Природный камень – дорогой и, как это ни странно, капризный материал. Взгляните на рисунок. Традиционный японский садик тобииси и столь же традиционный европейский альпинарий стоят дороже виллы, показанной слева. Для тобииси глыбы нужно подобрать в соответствии с сакральными требованиями дзен, а плиты сланца для альпинария – по условиям дизайна. И камень подойдет лишь из определенных месторождений, уже по требованиям прочности и стойкости. И привезти его нужно так, чтобы по дороге он не превратился в щебень.

Пиленый или колотый отделочный камень дешевле, хотя все-таки очень дорог. И дорога работа по нему: не плитка, каждый нужно примерять и подбирать по месту. И сильно нагружает стену или перекрытие – тяжел. Тонкими слоями не наколешь и не напилишь – расколется, хрупок.

Искусственный камень по механическим свойствам и стойкости может превосходить дикий природный камень и уж точно не уступает ему даже изготовленный в домашних условиях. Вдобавок имеет важные преимущества:

• Может изготавливаться тонкими плитками, что в несколько раз уменьшает вес объекта без потери прочности.
• При богатстве или уникальности колеров и фактур поверхности может быть изготовлен стандартной формы и размера в плане или фасонным точно по месту.
• Может изготавливаться на месте применения, что исключает транспортировочный отход.
• Может быть изготовлен сразу гладким до блеска, что исключает затраты на распиловку, шлифовку и полировку.
• Может быть изготовлен неправильной формы, полностью имитируя бутовый камень, но заранее заданного размера и конфигурации.

Дополнительно : имитация камня с помощью полимерных связующих (см. далее) дает изделия термопластичные, которые уже после изготовления можно изгибать, формовать, соединять друг с другом без швов.

На что он годен?

Видов изделий из искусственного камня не счесть. Им облицовывают стены, внутренние и наружные, из него делают декоративные элементы для интерьера и мебели, кухонные мойки, подоконники, столешницы и мебель целиком, см. рис. В последнем случае используется термопластичность полимерного искусственного камня.

Кроме того, дома из него можно изготовлять статуэтки, безделушки, сувениры. Существуют технологии, позволяющие получать эффекты тигрового, кошачьего и змеиного глаза. Есть умельцы, делающие из искусственного камня нэцке, которые эксперты-японцы не сразу отличают от настоящих. Но это все относится уже к области ювелирного мастерства, а вот искусственный декоративный камень своими руками можно наловчиться делать необычайно похожий на лабрадорит, розовый орлец или серпентинит. До чароита с малахитом Данилы-мастера XXI в, похоже, еще не добрались, но, имея в виду возможности материала, это дело наживное.

Виды декоративного искусственного камня

По исходным материалам и способам изготовления искусственный камень разделяется на следующие виды:

1. Керамический – в процессе изготовления проходит обжиг в определенном температурном режиме. Производство требует больших площадей, обученного персонала и значительного расхода энергии.
2. Гипсовый формовой (литой) – производство возможно в домашних условиях при минимальных затратах, но пригоден только для внутренней отделки, т.к. не морозостоек. Минимальная температура в производственном помещении +18 градусов Цельсия.
3. Бетонный (цементно-песчаный) формовой , слева на рис. – по себестоимости несколько дороже гипсового, т.к. ресурс формы для бетона меньше, но тоже пригоден для производства дома или в небольшом подсобном помещении. Морозостоек, производство возможно при +12 Цельсия и выше.
4. Бетонный армированный свободной формовки (монументальный) – изготавливается штучно, чаще всего на месте использования. Методом свободной формовки делают искусственные валуны, булыжники, плиты естественного вида.
5. Полиэфирный с минеральным наполнителем горячего отверждения (в центре на рис.) – по декоративным и механическим качествам может превосходить естественные аналоги, но затвердевание компаунда проходит при повышенной температуре в вакууме, поэтому для домашнего или мелкотоварного производства непригоден.
6. Литой акриловый холодного отверждения – пригоден для домашнего изготовления в тех же условиях, что и гипсовый. Если затвердевание проводится на вибростенде (см. далее), по совокупности качеств приближается к камню горячего отверждения. Термопластичен при 175-210 градусах, допускает дополнительную формовку после отливки без потери качества готового изделия.
7. Жидкий искусственный камень приготовляется на гелевом акриловом связующем – гелькоуте (gel coat, гелевое покрытие). По механическим свойствам несколько уступает литому, т.к. в гель можно вводить меньшую долю минерального наполнителя, но в домашних условиях на гелькоуте можно формировать пространственные изделия сложной конфигурации.

Об акриловом камне

Главные достоинства акрилового камня – полное отсутствие пор и химическая стойкость. В быту это обеспечивает отменную санитарию и гигиеной: влагопоглощение акрилового камня составляет около 0,02% по весу; для сравнения у гранита – 0,33% а у мрамора – 0,55%. Акриловый камень можно мыть любыми бытовыми моющими средствами.

Второе, уже декоративное достоинство – сочетание вязкости с прочностью, характерное более для пластиков, чем для минеральных материалов, что позволяет делать каменные обои. Плиты акрилового камня промышленного изготовления имеют толщину в 6, 9 и 12 мм, но это обусловлено его последующей транспортировкой. Для использования на месте акриловый камень можно делать листами в 3-4 мм толщиной. Разумеется, такие листы требуют очень бережного обращения, но при наличии подходящей формы могут быть изготовлены во всю высоту стены.

И, наконец, декоративный искусственный камень на акриловом связующем обладает невысокой теплопроводностью в сочетании с большой теплоемкостью. Это дает при прикосновении ощущение живого тепла, вплоть до того, что в непрогретую пустую ванну из жидкого камня можно садиться раздетым, не испытывая дискомфорта.

О кварцевом искусственном камне

Среди жидкого камня горячего отверждения выделяется кварцевый искусственный камень (справа на рис. с образцами камней) – молотый жильный кварц (наполнитель) со связующим из полиэфирной смолы ПМММ (полиметилметакрилат). Его термопрочность ограничена 140 градусов, но по механическим свойствам и стойкости он превосходит лучшие из природных камней. Дадим некоторые данные для сравнения; в скобках через дробь указаны значения для гранита рапакиви и мрамора:

• Ударостойкость DIN, см – 135 (63/29).
• Прочность на изгиб, кг/кв.см – 515 (134/60).
• Прочность на сжатие, кг/кв.см – 2200 (1930/2161).
• То же, после 25 циклов «термокачелей» от –50 до +50 Цельсия – 2082 (1912/2082).

Примечание : гранит рапакиви или глазчатый гранит – особо качественный его сорт из месторождений Фенноскандии. Рапакиви отделаны некоторые станции метро в Санкт-Петербурге.

Оборудование и материалы

Для изготовления литого искусственного камня, кроме камней свободной формовки (жидкого и монументального), требуются специфические материалы и оборудование:

1. Вибростенд.
2. Модели для изготовления литейных форм (если не используются готовые формы).
3. Разделительный состав – им покрывают как модель при изготовлении формы, так и форму перед отливкой изделия, чтобы не прилипали друг к другу.
4. Литейные формы.
5. Литейные смеси – компаунды.
6. Пигменты.
7. Песчаный поддон-подушка для самодельных форм из силикона.
8. Термопистолет – для окончательной формовки и сваривания деталей из акрилового камня.

Примечание : изделия из жидкого камня виброобработке при отверждении не подлежат, даже если помещаются на вибростенд – расползутся.

Вибростенд

Вибростенд – сердце всего процесса изготовления декоративного камня и залог качества конечной продукции. Его конструкция, обеспечивающая отвердевание при надлежащей гомогенности (однородности) смеси, показана на рисунке. Такой стенд несложно сделать самому. Главный принцип – колебания платформы стенда должны происходить преимущественно в горизонтальной плоскости. При условии виброобработки возможно самостоятельное изготовление искусственного камня, сравнимого по качеству с промышленным.

Примечание : советы осуществлять виброотверждение покачиванием, подвижкой или подергиванием формы вручную исходят от людей, понятия не имеющих о физико-химии затвердевания компаундов для искусственного камня.

В качестве вибраторов используются любые маломощные электромоторы; общая их мощность – 30-50 Вт на 1 кв. м площади платформы стенда. Желательно ставить хотя бы два моторчика по углам платформы, а лучше – 4. Если используется один, то его лучше поместить в центре платформы, а поддоны с формами ставить по бокам. Запитываются моторы через реостат или тиристорный регулятор; это нужно для регулировки силы вибрации, см. ниже.

На валы моторов насажены эксцентрики. Точеные делать не обязательно, вполне подойдут U-образно изогнутые куски прутка или полосы, стянутые винтами. Скорость вращения моторов – 600-3000 об/мин. Меньшая скорость вызовет расслоение смеси, а большая не даст вибрацию нужной силы. Вибраторы туго, безо всяких прокладок, притягиваются к платформе стальными лентами и винтами или саморезами.

Платформа делается из плотного слоистого материала толщиной 8-20 мм: хорошей фанеры, стеклотекстолита, гетинакса. Ее слоистость важна: механические колебания в платформе должны более-менее свободно распространяться в горизонтальном направлении и быстро затухать по вертикали. Поддон с формами закрепляется на платформе скобками на винтах или саморезах.

Пружины должны быть одинаковыми и достаточно жесткими: под весом платформы в полном грузу они должны сжиматься не более чем на 1/5 своей длины. Кроме того, пружины должны быть широкими, чтобы заметно не изгибались в вертикальной плоскости под весом полностью нагруженной платформы.

Механическая характеристика пружин – линейная, т.е. они должны быть цилиндрическими из проволоки равномерного сечения. Любые прогрессивные пружины, в частности мебельные, непригодны. Шаг установки пружин – 300-600 мм по длине и ширине платформы, т.е. на платформу 1х1 м понадобится 9 пружин. В платформе и шасси (основании) стенда под концы пружин должны быть выбраны лунки или кольцевые канавки, иначе платформа соскользнет.

Шасси стенда лучше делать деревянное, ради поглощения тех же обертонов; металлическое может подзванивать. На опору (стол) его устанавливают на регулировочных винтах – горизонтальность платформы должна быть выдержана точно.

Регулировка стенда

Для регулировки стенд с выключенными вибраторами полностью нагружают: ставят на него поддон с заполненными формами и закрепляют его. Чтобы не расходовать зря рабочую смесь, в формы для веса кладут модели, по которым они делались.

Затем пузырьковым уровнем выверяют и выставляют регулировочными винтами шасси горизонтальность платформы. После этого прямо на формы ставят обычное фаянсовое блюдечко с шариком от подшипника диаметром 5-6 мм, выводят регулятор вибраторов на минимум и включают их.

Плавно добавляя мощность, добиваются, чтобы шарик начал подскакивать на блюдечке, а затем осторожно ее сбавляют, пока он не начнет опять просто бегать по блюдечку и временами подзванивать. На этом регулировка стенда заканчивается.

Примечания:

1. При переходе на другой вид изделия регулировку стенда нужно делать заново, как по горизонтальности, так и по силе вибрации.
2. Ориентация эксцентриков на валах моторов большого значения не имеет; вибраторы лишь вводят в резонанс систему платформа-пружины-гасители. Для облегчения регулировок можно включить вибраторы на полную мощность при пустой платформе, выключить, заметить, в каком положении остановились эксцентрики, и переставить их единообразно, но это уж для любителей повозиться по мелочам.

Видео: изготовление декоративного камня из цемента с использованием вибростенда

Модели

В качестве моделей для литейных форм обычно используются готовые декоративные камни промышленного производства или подходящие природные. И в том, и в другом случае набор размеров, форм и рельефов конечной продукции ограничен. Между тем почти везде буквально под ногами валяется прекрасный материал для изготовления собственных уникальных моделей: простецкая овражная глина. Никаких разрешений на ее использование в умеренных количествах не требуется; овражная глина не считается полезным ископаемым, т.к. на гончарные изделия и в строительство не годится. Но для моделей вполне подойдет.

Анализов на жирность, адгезию, примеси органики и т.п. тоже не нужно, лишь месилась и лепилась. Для объемных моделей глину замешивают густо, до консистенции пластилина. Чтобы модель при сушке не потрескалась, вылепляют ее на болване из отходов древесины, пенопласта, упаковочного картона, кусков пластиковых бутылок и т.п. Подводят болван пластилином до такой степени, чтобы слой глины был не толще 6-12 мм.

Для изготовления моделей облицовочных плиток определенного размера делают решетку из полосок тонкого гладкого пластика. Металл использовать нежелательно: может приржаветь или зацепиться заусенцем. Какой должна быть высота решетки? Тут возможны два случая:

• 6-12 мм для гипсового и бетонного камня и от 3 мм для акрилового – под жидкую глину без лепки.
• 20-40 мм под густую глину с лепниной.

В обоих случаях ровный щит застилают полиэтиленовой пленкой, ставят на него решетку и заполняют ее ячейки глиной. Щит нужно заранее разместить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, иначе модели при сушке потрескаются. Рядом с решеткой «ляпают» комочек глиняного раствора для контроля сушки.

В низкую решетку наливают глину доверху и оставляют сохнуть как есть. По высыхании каждая плитка сама по себе приобретет естественный уникальный рельеф. В высокую решетку густую глину накладывают слоем толщины под конечный материал (см. выше) и формируют нужный рельеф вручную. Можно делать надписи, барельефы, иероглифы, магические знаки и пр.

Сушат модели под навесом в тени на легком сквознячке. Сушка занимает 2-5 суток в зависимости от погоды. Ее можно ускорить, подвесив не ниже 2 м над моделями инфракрасную лампу 100-200 Вт или электрокамин (не масляный конвекционный!), включенный через мощный диод, чтобы работал на половину мощности. За сушкой следят по контрольному комочку: если его испод высох, и под пальцами не мнется, можно делать формы.

Формы

Формы для искусственного камня в основном используются следующих видов:

1. Разовые глиняные на выплавляемой восковой модели – для ваяния и художественного литья.
2. Полиуретановые промышленного изготовления (на рис. слева) – для мелкотоварного производства; стоят денег, но долговечны.
3. Силиконовые самодельные (справа на рис.) – для домашнего мастерства или штучного производства. Ресурс – до нескольких десятков отливок.

Для изготовления силиконовой формы модель, или набор моделей для плитки, выкладывают на ровную устойчивую поверхность, застеленную полиэтиленом и окружают бортиком на 10-20 мм выше верхушек моделей. Модели и внутренность бортика смазывают консистентной смазкой: солидолом, циатимом, шахтолом. Щит с формами выставляют горизонтально по уровню, чтобы верхняя поверхность силикона (которая затем будет днищем формы) также оказалась горизонтальной.

Силикон нужен кислотный, тот дешевый, от которого вовсю несет уксусом. Силикон из тубы выдавливают на модели по спирали от центра к краям и к бортику до заполнения ячейки. Чтобы избежать пузырей, силикон разгоняют флейцевой кистью, каждый раз макая ее в пенистый раствор любого жидкого моющего средства для посуды. Мыльный раствор не годится, он имеет щелочную реакцию, что может испортить кислотный силикон. По заполнении ячейки с моделью поверхность силикона заглаживают шпателем, также смачивая его в моющем.

Сушат форму так же, как и глину, но уже без инфракрасной подсветки, иначе пойдут пузыри. Зато значительно ускоряет сушку проветривание. Скорость высыхания силикона составляет около 2 мм/сутки. Для контроля сушки можно рядом с формами поставить колечко (обрезок трубы) и заполнить его силиконом. Сушить нужно до полного высыхания.

Видео: самодельные формы для искусственного камня

Литейные смеси

Гипсовый камень

Смесь для гипсового камня готовят мелкими порциями на одно-несколько изделий; ее живучесть – до 10 мин. Желательно смесь заливать в форму в течение 3-4 мин от начала замеса. Состав:

• Гипс;
• Лимонная кислота – 0,3% по весу от гипса, для замедления затвердевания;
• Вода – 0,8-0,9 по объему от гипса для стартового слоя и 0,6 от объема гипса для основной массы;
• Пигмент – 2-6% по весу от гипса в зависимости от колера, подбирается на пробных образцах.

Бетонный камень

Основа – цементно-песчаный раствор, но соотношение компонент обратное строительному: на 3 части цемента 1 часть песка. Пропорция пигмента – как для гипса. Допустимы полимерные присадки. Подробнее об изготовлении бетона своими руками .

Литой акриловый камень

Акриловый камень делают на основе акриловой смолы с отвердителем. Допустимая доля минерального наполнителя, включая пигмент – 3:1 в расчете на готовую смесь; доля пигмента (те же 2-6%) считается по весу от наполнителя.

Например, по инструкции смолу с отвердителем нужно смешивать 5:1; это даст 25% веса компаунда. На наполнитель с пигментом остается 75%. Допустим, пигмента по результатам пробы требуется 4%. Тогда конечный состав выйдет таким: смола – 20%; отвердитель – 5%; наполнитель – 71% и пигмент – 4%.

Т.е., расчет состава компаунда ведем от связующего – смолы с отвердителем. Уменьшение доли наполнителя улучшает термопластичность изделия и его упругость, но уменьшает механическую прочность. В качестве наполнителя берут каменную крошку, гравий, отсев. Наполнитель нужно промыть с моющим для посуды, прокалить и снова промыть чистой водой.

Сначала пигмент вводят в наполнитель, затем смолу смешивают с отвердителем, вводят наполнитель с пигментом и перемешивают. Жизнеспособность смеси от введения отвердителя в смолу – 15-20 мин; время схватывания – 30-40 мин; время готовности к использованию – сутки.

Жидкий камень

Материалы для жидкого камня довольно дороги, поэтому используются два состава: лицевой и грунтовочный. Различаются они составом и долей наполнителя. Грунтовочный состав, в порядке введения компонент:

• Гелькоут – 20%.
• Микрокальцит – 73%.
• Отвердитель – 1%.
• Ускоритель – 6%.

На лицевой состав идет 40% гелькоута, отвердителя с ускорителем как для грунта; остальное – наполнитель с пигментом. Времена жизнеспособности, схватывания и готовности те же, что и для акрилового камня.

Пигменты

Пигменты для искусственного камня применяются сухие порошкообразные, пастообразные и жидкие, минеральные и синтетические. Пигмент-порошок вводят в сухой наполнитель или гипс; жидкий пигмент вводят в замес. С помощью пигментной пасты можно добиться пятнистой или полосатой окраски камня. Для этого ее вводят шприцем в замес перед самым концом замешивания.

Разделители

Разделительные составы для разных видов искусственного камня используются различные:

• Для гипсового – раствор воска в скипидаре 1:7. Восковую стружку мелкими порциями при помешивании добавляют в скипидар, разогретый на водяной бане до 50-60 градусов.
• Для бетонного – консистентные смазки, как для глиняных форм.
• Для акрилового литого – раствор стеарина в стироле 1:10; в крайнем случае – высококачественная консистентная смазка (циатим, фиол).
• Для жидкого камня – стеарин в стироле в указанной пропорции.

Песчаная подушка

Объемную силиконовую форму от вибрации и нагревания застывающего гипсового или акрилового компаунда может распереть, поэтому ее перед литьем углубляют в чистый сухой мелкий песок, насыпанный на поддон, на 2/3 или 3/4. Горизонтальность зева формы проверяют уровнем.

Термопистолет

Термопистолет – это что-то вроде миниатюрного строительного фена, дающий тонкую сильную струю горячего воздуха. Кроме сваривания готовых деталей из акрилового камня, с его помощью удобно собирать пластиковые рамки при изготовлении силиконовых форм.

Литье

Полная технология литья жидкого камня предполагает стартовый и базовый этапы. Соответственно, ради экономии и качества готовят стартовую (лицевую) и базовую смеси. Если наполняются мелкие плоские формы без рельефа на поверхности, то используют сразу лицевые смеси.

Стартовая смесь – жидкая, хорошо облекающая поверхность формы, с декоративным наполнителем и пигментом. Ее наносят на форму кистью. Гипс и цемент с песком для старта разводят жидко; в акриловой смеси уменьшают долю наполнителя с пигментом до 60-50%, увеличивая соответственно долю смолы с отвердителем.

Базовым составом доливают форму после схватывания стартового. Наполнителем для акрила берут микрокальцит без пигмента; он даст хороший фон, на котором проявятся декоративные достоинства лицевого наполнителя. Базовый гипс замешивают до густоты сметаны.

При литье бетона базовую заливку делают в два приема: налив форму до половины, накладывают пластиковую армирующую сетку, не доходящую до края формы, затем доливают до края. Базовую заливку разглаживают вровень с краем формы шпателем. При заливке акрилом шпатель должен быть чистым, обезжиренным, из полированного металла.

В начале схватывания по поверхности отливки (которая будет исподом изделия) прочерчивают канавки для лучшего сцепления со связующим при . На время всех операций с отливкой вибростенд выключают. Гипсовый литой камень для повышения стойкости после выемки из формы обрабатывают разогретым на водяной бане растительным маслом.

Видео: простое изготовление искусственного камня — от смеси до готового материала

Часть 1

Часть 2

Формовка жидкого камня

Изделия из жидкого камня делают напылением или обволакиванием, прямым или обратным. При прямом нанесении основу из дерева, ДВП, ДСП, МДФ покрывают сначала грунтом слоем 3-4 мм, а затем наносят декоративный слой. Это просто, но поверхность изделия выходит шершавой из-за выступающих гранул наполнителя, что требует трудоемкой шлифовки и полировки.

Более технологичен обратный способ: с чашей для мойки может быть изготовлена им самостоятельно за 2-4 часа, а при наличии готовых матриц возможно массовое производство. При обратном способе матрицу, обратную изделию, покрывают разделителем, наносят компаунд, накладывают доску древесной основы и придавливают пригрузами. Если внутренняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, то такой же выйдет и столешница без дополнительной обработки.

Монументальная формовка

Валуны, глыбы, плитняк формуют из бетонного состава на болване, обтянутом кусками тонкой гибкой арматурной сетки на проволочных скрепках. Сначала готовят очень сухой, с минимальным количеством воды, раствор без пигмента. Лепешками из него облепляют болван так, чтобы их края соприкасались. После схватывания основы, но пока она еще влажная, готовят рабочий раствор нормальной консистенции с пигментом, и доводят им изделие до формы. От дождя на период полного застывания (40 суток) закрывают навесом из пленки.

Стоунхендж на огороде

Ландшафтный искусственный камень должен иметь древний вид, для этого его спустя сутки-двое после схватывания состаривают:

• Натирают весь, более солнечную сторону, охрой с примесью газовой сажи; сажа как пигмент есть в продаже. Это создаст видимость коры выветривания.

Технология изготовления искусственных цветов

Цветы, изготовленные по этой технологии, практически не отличимы от живых.

Введение

На земном шаре обитают сотни тысяч видов растений. И почетное место среди них занимают цветы.

Трудно себе представить, как обеднела бы наша жизнь, погрустнела планета Земля, если бы исчезли на ней цветы. Они — символ любви и верности, символ уважения и вечной памяти. Цветы — самое скромное и красивое украшение нашего жилища. Даже маленький букетик цветов придает комнате праздничный вид, создает приподнятое настроение. К великому сожалению, живые цветы не долговечны. Но люди могут творить чудеса. Они научились создавать искусственные цветы, подражая самой природе. Это — большое искусство, со своими строгими правилами и законами, которые позволяют добиваться максимального сходства, раскрывать природную красоту каждого цветка, подчеркивая его характерные детали и особенности.

Обладая наблюдательностью, вкусом, хорошо освоив методику окраски, обработки лепестков, тычинок, листьев, можно сделать любой цветок. А освоив искусство цветоделия, нужно научиться правильно, на основе пропорций и гармонии, составлять букеты.

Инструменты

Для изготовления искусственных цветов необходимы некоторые специальные инструменты (рис. 1), без которых нельзя приступить к выполнению работ.

Рис. 1. Инструменты для изготовления цветов: а — бульки; б — кольца; в — ножи; г — утюжок; д — высечка.

К ним относятся:

бульки — стальные шарики, насаженные на металлические стержни с деревянными ручками. Число применяемых булек, как правило, не менее шести (различных размеров). Например: 5, 15, 20, 30 мм в диаметре. Бульками обрабатываются лепестки, придается им естественная форма, характерная для данного цветка;

кольца из стальной проволоки различного диаметра, которые применяются для завивки лепестков;

нож одножильный — тупое изогнутое лезвие из стальной проволоки, оправленной деревянной ручкой. Служат для обработки листьев (за неимением штампа листа) и некоторых цветов;

нож двужильный — похож на одножильный, но с двумя лезвиями, которые получаются от проточки продольной бороздки в тупом стальном лезвии. Необходим для обработки язычковых лепестков, чашелистиков;

утюжок — металлический параллелепипед 10х10х3 (4) см с отверстиями диаметром 1,2; 1,5; 2; 3; 3,5 мм. Сквозь нужное отверстие утюжка протягивается полоска накрахмаленной сухой ткани шириной 0,5 см. Получаются тонкие трубочки, которые используют при изготовлении флоксов, примул и др.;

медицинский пинцет — для гофрировки лепестков, сборки мелких цветов и их окраски. Лапки пинцета должны быть одной длины, упругими, при сжимании плотно сходиться;

ножницы — для выкраивания из ткани лепестков, листьев и т. д.;

кусачки — для нарезки проволоки;

шило с круглой стальной иглой длиной 3-5 см для прокалывания отверстий в лепестках, имеющих форму венчика;

высечки — для получения венчиков цветов с очень мелкими лепестками, например незабудки, сирени, ландыша. Каждая высечка должна соответствовать форме лепестка данного цветка;

подушки из жесткой и полумягкой резины толщиной от 1,5 до 4 см. Размеры подушки примерно 15х20 см (подушки обтягивают белой тканью). На подушке из мягкой резины обрабатываются лепестки бульками. На полумягкой подушке изготавливают в основном ножами листья, лепестки, чашелистики. Мягкую резиновую подушку можно заменить подушечкой с песком, хорошо промытым и просушенным. Бульки, ножи, кольца, утюжок при работе должны быть всегда горячими.

Вспомогательные материалы. Кроме ткани, для изготовления даже самого простого цветка необходимо иметь вспомогательные материалы: красители, клеи и т.д.

В качестве красителей при изготовлении искусственных цветов обычно применяют анилиновые красители для хлопчатобумажных и шерстяных тканей, чернила «Радуга», пищевые кондитерские красители, гуашь, тушь, фотокраски. Отметим, что краски, разбавленные не водой, а одеколоном или водкой, ярче, чище, быстрее сохнут.

Необходимые цвета: желтый, красный, синий, лиловый, зеленый, малиновый, коричневый, оранжевый, черный. Для создания нужных оттенков и тонов краски смешивают между собой. Так, чтобы получить оранжевый цвет, нужно желтый смешать с красным цветом. Сочная зелень получится, если объединить желтый цвет с бирюзой. Светлая зелень образуется при смешивании лимонного цвета с голубым.

Клей для цветов должен быть прочным, быстро высыхать, не оставлять грязных следов, не обесцвечивать краску на лепестках и листьях. Канцелярский клей не годится! Клей нужно приготавливать самим.

Клейстер мучной. Просеянную муку (1-2 столовые ложки) заливают небольшим количеством холодной воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния, затем, помешивая, подогревают на слабом огне, пока мука не заварится. Клейстер употребляется как теплый, так и холодный для склеивания бумаги, закрепления «пыльцы», то есть крахмала, манки на тычинках, для приклеивания лепестков к сердцевине цветка.

Декстриновый клей (почтовый). Готовый порошок желто-коричневого цвета разводят теплой водой. Клей употребляется как и клейстер для работы с бумагой, тычинками, лепестками. Если клей засох в чашке, то нужно налить немного горячей воды и, когда он размягчится, излишки воды слить и размешать.

Клеи ПВА. Это лучшие клеи для изготовления цветов.

Желатиновый клей . 1 чайная ложка желатина заливается ½ стакана холодной воды, через 40 мин (после набухания) добавляются 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка сахара. Все тщательно перемешивается и на слабом огне доводится до кипения.

Проволока. Для изготовления цветов подойдет проволока самого различного сечения: тонкая, средняя, толстая. Для стеблей берут алюминиевую проволоку, ее толщина зависит от тяжести цветка. Стальная проволока не годится. Цветок должен на стебле колыхаться, что придает ему больше естественности.

Бумага. Папиросная или крепированная декоративная бумага различных цветов необходима для обвивки проволоки. Чаще всего требуется бумага зеленая и коричневая. Если нет цветной, то можно окрасить белую в соответствующий цвет.

Вата. Белая вата потребуется для обвивки стеблей, изготовления сердцевинок некоторых цветов. Если нужна цветная вата, то белую вату окрашивают в нужный цвет. Краску разводят водой до желаемого тона, опускают в нее вату, слегка отжимают и сушат на бумаге.

Нитки. Для тычинок понадобятся нитки самых разных цветов. Можно использовать штопку, ирис, мулине. Чаще всего употребляются нитки или штопка коричневого, желтого, оранжевого, бордового, черного и зеленого цветов.

Основные операции

Стебель цветка. Стебель — основа цветка. Он должен быть достаточно прочным и жестким, так как на нем располагаются, кроме распустившегося цветка, листья и бутоны. Прежде чем приступить к изготовлению цветов, нужно научиться обвивать проволоку ватой и бумагой (рис. 2).

Рис. 2. Изготовление стеблей, крепление листьев.

Упражняться лучше на короткой проволоке длиной 10-12 см. Проволоку берут в левую руку и держат ее между большим и указательным пальцами, а правой накладывают на нее сверху под углом 45° полоску тонкой бумаги шириной 0,5-0,8 см. Пальцами левой руки вращают проволоку на себя вокруг своей оси, отчего полоска бумаги спирально обвивает проволоку. Бумаги должна ложиться на проволоку аккуратно, без морщинок, плотно обвивая ее по спирали. Пока нет навыка, проволоку перед работой можно слегка смазать клейстером.

Стебли бутонов, тычинок, проволочки для листьев обворачивают таким же образом. Если нужен толстый стебель, проволоку обматывают очень, тонким слоем ваты, смазывают клейстером и затем обвивают бумагой.

Лепестки, листья, тычинки. Основным материалом для изготовления цветов является ткань. Цветы можно делать из батиста, мадаполама, бязи, шифона, крепдешина, шелка, сатина, ситца.

Как крахмалить ткань. Любую ткань для цветов обязательно крахмалят. Крахмал приготавливают следующим образом. В небольшую кастрюлю наливают 2 стакана воды и доводят до кипения. Затем столовую ложку (с верхом) картофельной муки (крахмала) разводят в небольшом количестве холодной воды и тонкой струйкой, помешивая, вливают в кипящую воду. Должен получиться густой кисель без комочков. Если комочки будут, то горячий кисель процеживают через марлю.

Лоскут сухой ткани расстилают на клеенке и наносят на него рукой чуть остывший кисель. На первый лоскут кладут второй, всю процедуру повторяют снова и т. д. Прокрахмаленные лоскуты ткани снимают один за одним и, не выжимая, вешают на веревке, прихватив за края прищепками для белья. Можно крахмалить хлопчато-бумажные ткани другим способом. Сухую ткань мнут в руках и опускают в горячий крахмал (кисель), хорошо пропитывают, излишки крахмала отжимают пальцами и сушат на деревянных раздвижных рамах-пяльцах.

Шелковые ткани — шифон, крепдешин, натуральный шелк рекомендуется желатинить. Раствор желатина готовят так: в стакан насыпают 2 чайные ложки (без верха) желатина, заливают стакан до половины холодной водой, настаивают 1 ч, доливают стакан водой до краев и в металлической посуде подогревают до полного растворения желатина.

Ни в коем случае не кипятите раствор желатина!

Ткань погружают в горячий раствор желатина, излишки отжимают, не выкручивая, и сушат на веревке, как и накрахмаленную ткань. Хорошо обработанная ткань шуршит как бумага.

Изготовление выкройки. Чтобы сделать какой-нибудь цветок, нужно иметь выкройки его деталей: лепестков, листьев, чашелистиков. Для выкроек понадобится плотный тонкий картон. На каждой выкройке пишут название цветка, указывают число лепестков, венчиков или листьев, их порядковый номер. Все выкройки одного цветка нанизывают на тонкую проволоку. Накрахмаленную ткань для цветов складывают вчетверо, закалывают в нескольких местах булавками, накладывают выкройки, обводят простым карандашом «ТМ» и затем вырезают точно по рисунку, чтобы следы от карандаша не были заметны. Нужно помнить, что выкройки накладывают на ткань обязательно по косой нитке (рис. 3-а), иначе лепесткам не придать потом нужной формы при обработке. Но если выкройка имеет форму венчика, то есть отдельные лепестки собраны вместе по 3, 5 штук и более, то некоторые лепестки неизбежно получатся по прямой нити.

Рис. 3. Расположение выкройки на ткани по косой нитке (а) и лепестки с припуском для склейки (б).

Если лепестки необходимо склеивать между собой, чтобы цветок принял вид колокольчика, то на выкройке в месте соединения делают припуск-выступ (рис. 3-б). Листья для цветов выкраивают только по косой нити.

Окраска лепестков и листьев. Для окрашивания лепестков, листьев, бумаги удобнее пользоваться красками, растворенными в небольшом количестве кипятка. Перед окраской лепестки смачиваются в холодной воде, отжимаются с помощью бумажных салфеток или между ладонями. Ткань для листьев красят большими (по 0,5-1 м) лоскутами, сушат, а затем крахмалят. Если лепестки однотонные, без оттенков, их красят полностью, погружая в блюдце с краской, отжимают излишки краски о край блюдца и по одному раскладывают пинцетом на газете для просушки. У некоторых цветов окрашивается только середина или края венчиков. Края у лепестков либо подкрашивают кисточкой, либо 5-10 венчиков аккуратно складывают вместе, смачивают в чистой воде, отжимают между ладонями и вращают, слегка касаясь самыми краями венчиков краски в блюдце. Сушат венчики, разложив по одному на газете. Но большинство цветов отличается разнообразием оттенков и почти у всех лепестков низ зеленовато-желтого цвета. Красят такие лепестки так: 5-10 лепестков аккуратно складывают по размерам, то есть большие с большими, а маленькие с маленькими, смачивают в воде, отжимают. Пальцами зажимают середину лепестков и окрашивают нижнюю часть в блюдце с салатной краской, а верхнюю - в блюдце с другой краской. Строго следят, чтобы краски не сливались, а плавно переходили из одного цвета в другой.

Тычинки. Тычинки у цветочно-декоративных растений весьма разнообразны. Сравните тычинки ландыша, незабудки, ромашки, василька, кувшинки, алого мака и т.д. У каждого цветка они неповторимо индивидуальны. Тычинки украшают цветок, и делать их нужно аккуратно, максимально похожими на живые.

Изготавливают тычинки из марли, катушечных ниток, мулине, шелка, шерсти. «Пыльцу» делают из манной крупы, сургуча, пата, вара, канифоли, мелких опилок, зубного порошка. Нитки для тычинок лучше накрахмалить или нажелатинить. Для этого нитки натягивают на некотором расстоянии одна от другой и пропитывают их горячим крахмалом так, чтобы они не склеились.

Накрахмаленные сухие нитки наматывают на два пальца или на два карандаша, чтобы сделать кисточки-тычинки. Их размеры и цвет зависят от цветка. Полученный моток снимают, середину закрепляют проволокой, которую затем сгибают вдвое и закручивают у самых ниток. Моток посредине разрезают, нитки подравнивают ножницами - получается сердцевина из отдельных ниточек-тычинок (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление тычинок из ниток.

Тычинки на 2 карандаша делают так: берут карандаши, а также проволоку длиной 20-25 см, на них густо наматывают нитки нужного цвета, затем проволоку огибают вдвое, закручивают, карандаши вытаскивают, получившийся моток перерезают посредине, выравнивают. Тычинки готовы. Их кончики аккуратно смазывают клейстером и обмакивают в желтую или белую манку. Для «пыльцы» манную крупу красят следующим образом: сухую краску разводят одеколоном или водкой, насыпают в нее манную крупу, перемешивают, сушат на бумаге. Тычинки из марли делают таким образом: на середину проволоки длиной 25 см кладут небольшой лоскут мятой марли, обхватывают ее проволокой посредине, закручивают проволоку под пучком, обрезают с боков, делая кисточку выпуклой.

Цветные головки тычинок делают из пата, который готовят на основе клея и краски (добавки могут быть разные). Например, применяют пат из муки, воды (по чайной ложке), какого-нибудь клея и сухой краски нужного цвета.

Если нет сухой краски, то вместо воды берут чайную ложку жидкой краски. Это могут быть чернила «Радуга», концентрированная краска для побелки, гуашь, тушь (не спиртовая). Чтобы получить черные блестящие головки, используют сапожный вар с канифолью. Кусочек сапожного вара и столько же канифоли нагревают до кипения, размешивают. В горячую смесь опускают концы отдельных тычинок — и получаются черные блестящие головки. Таким же образом делают головки из сургуча или одной канифоли.

Рис. 5. Изготовление тычинок протягиванием ткани через отверстие утюжка.

Для некоторых цветов тычинки выполняют из накрахмаленного материала в виде трубочек. Нарезают полоски ткани по долевой нитке шириной по 1,5 см и протягивают через отверстие диаметром 5-7 мм горячего утюжка (рис. 5). Тычинки-трубочки бывают у таких цветов, как антуриум, калла и др.

Ромашка

Искусственные ромашки делают из хорошо накрахмаленных ситца, шелка, плотного батиста, сатина, чтобы ромашки выглядели красивее, распустившийся цветок собирают из двух венчиков (рис. 6).

Рис. 6. Ромашка.

Полевые ромашки. Полевые ромашки (белые и желтые) мельче садовых. У белой ромашки примыкающую к сердцевине область венчиков (не более 2 см в диаметре) окрашивают в бледный зеленовато-желтый цвет. Чтобы окраска получилась естественной, без резких границ цвета, подкрашивают венчики влажными.

Желтые (коричневые, лимонно-желтые) ромашки делают с более яркими краями лепестков. Для этого влажные венчики сплошь красят в ровный желтый или коричневый цвет, раскладывают по одному на газете и мягкой кисточкой или ваткой на спичке наносят на концы еще влажных лепестков более яркую краску. На рис. 7 приведены выкройки цветов, бутонов и листьев ромашки.

Рис. 7. Выкройка ромашки.

Сердцевина. Для сердцевины ромашек понадобится вата, бинт, нитки мулине, штопки нужного цвета, из которых изготавливают низкую плотную кисточку диаметром 1,5 см (для полевых ромашек) и 2 см (для садовых). Мягкие нитки или штопку для этого наматывают на два пальца 30-35 раз. Сердцевину делают выпуклой или с углублением, аккуратно подстригая концы кисточки острыми ножницами. У желтых ромашек предусматривают коричневую сердцевину, у белых и цветных — желто-зеленую.

Венчики. Каждый лепесток ромашки обрабатывают на полужесткой резине двужильным с лица и одножильным ножом с изнанки (рис. 8). Одножильный нож можно заменить маленькой булькой. Посредине каждого лепестка сверху вниз горячим двужильным ножом проводим глубокую бороздку. Это лицевая сторона ромашки. Перевернув венчик ромашки лицом вниз, проводят одножильным ножом по бокам средней бороздки по одной жилке, а также жилку по контуру лепестка, стараясь вести нож по самому его краю. Булькой среднего размера «пробуливают» с лица середину венчика. Перед этим середины венчиков прокалывают шилом. Венчик к бутону «булят» с изнанки.

Рис. 8. Обработка лепестка одножильным ножом.

Листья и чашечки-подклейки. Листья и чашечки-подклейки выкраивают из зеленого хорошо накрахмаленного материала. Листья у ромашки «сидят» прямо на стебле, обрабатываются они одножильным ножом с лица и с изнанки на полужесткой резине. Чашечки-подклейки прокалывают шилом по центру и булькой обрабатывают на мягкой резине.

Сборка цветка. При сборке цветка проволоку с приклеенной к ней сердцевиной держат свободным концом вверх. Первый венчик прижимается к смазанному клеем основанию сердцевины, второй так, чтобы его лепестки пришлись в промежутки первого венчика. Последней присоединяется чашечка-подклейка. Бутон делают из одного венчика меньшего размера, лепестки которого, поднятые вверх, почти полностью закрывают сердцевину. К основанию сердцевины приклеивают чашечку-подклейку: Основной стебель ромашки - из алюминиевой проволоки длиной 40-45 см. К стеблю прививается (прикручивается) проволока с цветком. Чтобы цветок колыхался, длина проволоки от основания цветка до стебля должна быть не менее 8 см. Затем стебель обвивают зеленой бумагой, одновременно располагая бутон, а также листья один ниже другого. Для букета делается несколько ромашек без бутонов.

Ромашки можно поставить в невысокую вазу. Букет из белых и желтых ромашек станет красивее, если к нему добавить несколько искусственных васильков.

Мак

В природе встречаются желтые, белые, сиреневые, красные, бледно-фиолетовые, розовые маки.

Полевой мак (рис. 9) делают из красного сатина, ситца, алого, красного шелка, крепдешина. Наиболее естественным цветок мака получается из крепдешина или плотного батиста.

Рис. 9. Мак.

Сердцевина мака. Сердцевина мака состоит из маковки и многочисленных тычинок. Маковку делают из ваты. На середину проволоки 20-25 см длиной накручивают небольшой кокон (рис. 10). Проволоку сгибают вдвое и закручивают под основанием получившегося шарика, диаметр которого 1-1,2 см. Сверху шарик накрывают квадратиком 6х6 см зеленой крепированной бумаги. У основания сердцевины шарика бумагу закрепляют черными нитками и перевязывают маковку накрест 4 раза. В маковке подвязывают тычинки.

Рис. 10. Изготовление маковки (буквами указана последовательность операции).

Тычинки. Тычинки для мака делают из черных катушечных накрахмаленных ниток или из черной копировальной бумаги. Катушечные нитки № 10 наматывают на 3 пальца 25 раз, посредине перетягивают тонкой проволокой и концы ровно обрезают. Таких тычинок понадобится две. Тычинки слегка смазывают клеем и обмакивают в манную крупу, которую можно окрасить в бледно-зеленый цвет. Обе кисточки прикладывают к маковке, тычинки равномерно распределяют вокруг и закрепляют у основания нитками.

Рис. 11. Изготовление тычинок мака.

Тычинки из копировальной бумаги делают так: поперек листа копировальной бумаги полоску шириной 4 см складывают вчетверо и разрезают ее с одной стороны на 2,5 см, получая бахрому (рис. 11). Затем эту полоску складывают кисточкой, концы бахромы смазывают клеем и обмакивают в манную крупу. К готовой маковке-тычинке вкруговую приклеивают полоску с бахромой. Лишнюю бумагу под маковкой обрезают.

Подкраска лепестков. Лепестки мака (4-7 штук) подкрашивают сухими. Острый нижний конец лепестков обрабатывают тушью или фиолетовыми и даже черными чернилами. Мягкой кисточкой или ватным шариком на спичке внизу лепестков рисуют миндалевидное пятно (рис. 12, а).

Рис. 12. Обработка лепестков мака: а — подкраска; б — получение жилок и гофрировка.

Обработка лепестков. После просушки лепестки обрабатывают на полужесткой резине горячим одножильным ножом, проводя веерообразно жилки с лица и в промежутках между ними с изнанки. Чтобы получился красивый веер, гофрировку лепестков начинают со средней бороздки, которую проводят от верха лепестка, к миндалевидному пятну. Эта бороздка делит лепесток как бы на две половинки. Посредине каждой половинки проводят еще по одной такой же бороздке (рис. 12, б). Эти бороздки-направляющие помогут правильно провести другие полоски, в результате получаются гофрированные лепестки, у основания которых защипы мельче, а вверху крупнее. После обработки пальцами вытягивают края лепестков, а середину и темное пятно сильно выдавливают большой горячей булькой на мягкой резине.

Рис. 13. Изготовление подклейки.

Листья и подклейка. Листья и чашечку-подклейку вырезают из ткани зеленовато-серого цвета. Подклейку (рис. 13) выдавливают булькой в виде лодочки. Листья (рис. 14) гофрируют с двух сторон одножильным ножом и с изнанки приклеивают проволоку.

Рис. 14. Изготовление листьев мака.

Бутон. Бутон из ваты имеет кокон длиной 2 см. Кокон перетягивают вдоль ниткой, смазывают весь кокон зеленым патом и посыпают мелко настриженной шерстью. На высохшем коконе в верхней его части делают надрез, куда вклеивают небольшой мятый кусочек ткани одного цвета с лепестками мака. Это — начинающий распускаться бутон. Такой бутон можно сделать несколько иначе. К маленькой маковке с тычинками приклеивают два гофрированных лепестка - один против другого. Подклеивают чашечку-подклейку, обвивают стебель ватой и затем зеленой бумагой (рис. 15).

Рис. 15. Бутон мака.

Сборка цветка. Цветок мака состоит из 4-7 лепестков. Из 7 лепестков мак собирается следующим образом: на проволоку с маковкой нанизывают и приклеивают один за другим 3 лепестка, затем приклеивают еще 4. При сборке цветок держат головкой вниз, дают подсохнуть клею и затем обвивают стебель ваткой, которую слегка смазывают клейстером или клеем и обкручивают полоской зеленой (не яркой) бумаги. Ниже на стебле закрепляют сразу 2 листа, а между ними стебель с бутоном. Стебли у мака делают щетинисто-мохнатыми, для чего их смазывают клеем и посыпают мелкой порезанной шерстью, окрашенной в зеленый цвет. Благодаря большому разнообразию окраски маки используют - для букетов и композиций отдельно и в сочетании с другими растениями.

Василек

Садовые васильки (рис. 16) крупнее полевых и окраска их разнообразнее. Они бывают белые, сиреневые, красновато-розовые. Для изготовления васильков можно брать любой тонкий, но хорошо накрахмаленный плотный материал. Садовые васильки выкраивают по выкройке (рис. 17), вырезая по 2 венчика на распустившийся цветок и по 2 венчика на бутон, а также 8-10 зеленых листочков.

Рис. 16. Василек.

Рис. 17. Выкройка венчика, бутона, листьев василька.

Окраска венчиков васильков полевых и садовых. Чтобы мелкие зубчики васильков не лохматились в процессе крашения, нужно выкраивать из ткани не венчики, а кружки чуть большего размера, чем выкройки. Эти кружки стопочкой в 10-12 штук смачивают в чистой холодной воде. Излишки воды отжимают пальцами или с помощью бумажных салфеток.

Полевые васильки красят следующим образом: синюю краску разводят кипятком и разливают в 2 блюдца. В первое блюдце добавляют немного воды и кусочком ткани определяют получившийся тон краски, которая должна быть светлее, чем краска во втором блюдце. Подбирать тона и подкрашивать рекомендуется при дневном свете. Влажные кружки погружают сначала в светлую краску, ее излишки отжимают о край блюдца и с помощью пинцета раскладывают на бумаге, газете. Мягкой кисточкой или маленьким ватным тампоном красят темной краской (из второго блюдца) центр каждого кружка. Высохшие кружки складывают по 3-4 штуки, закалывают и по выкройке вырезают венчики. Центр венчиков прокалывают шилом.

Венчики для белых васильков окрашивают несколько иначе. Кружки смачивают в холодной воде, отжимают салфетками и раскладывают на бумаге. У подсохших, но еще влажных кружков в центре рисуют зеленовато-желтое пятно диаметром 2-2,5 см, которое не должно иметь резких границ. Высохшие кружки складывают по 3-4 штуки и вырезают венчики.

Обработка венчиков. Все венчики васильков обрабатываются горячим одножильным ножом на полумягкой резине. Венчик кладут на резину и по каждому зубчику от края к центру ножом проводят бороздки. Это изнаночная сторона венчика. Затем венчик перевертывают лицевой стороной вверх и по бокам средней жилки проводят по одной бороздке горячим одножильным ножом, благодаря чему средняя жилка становится выпуклой. Самый большой зубчик каждого лепестка аккуратно приподнимают пальцами кверху. Середину венчиков обрабатывают бульками средних размеров. Для распустившегося василька центр венчиков «булят» с лица, для бутонов — с изнанки, чтобы венчики закрылись в бутоны.

Тычинки. В природе тычинки у васильков очень сложные. Для искусственного цветка тычинки можно выполнить более упрощенными, декоративность василька от этого не потеряется. Тычинки для полевого василька изготавливают из катушечных ниток, мулине синего с фиолетовым цветов в виде кисточки (как указано в разделе ). Концы тычинок смазывают клейстером и обмакивают в зубной порошок или белую манную крупу. Делают тычинки и для цветка и для бутона. Для белого василька возможны черные, сине-фиолетовые тычинки.

Сборка цветка. Проволоку с кисточкой-тычинками держат головкой вниз. Клейстером смазывают основание кисточки и приклеивают к нему, нанизав на проволоку один венчик. Затем нанизывают второй венчик и приклеивают его так, чтобы зубчики одного венчика приходились между зубчиками другого. Ко второй тычинке-кисточке приклеивают 2 венчика-бутона. Из ваты зеленовато-коричневого цвета под цветком и бутоном накручивают утолщение в виде кувшинчика, смазывают клейстером, чтобы вата сохраняла форму. Стебли из тонкой проволоки слегка обвивают ватой, затем зеленой папиросной бумагой. Эти короткие стебли с цветком и бутоном прикрепляют, как у ромашек, к стеблям-цветоносам из алюминиевой проволоки длиной 30-35 см. Верхняя часть таких стеблей обвивается зеленой бумагой, немного изгибается в виде дуги. К одному цветоносу прикрепляется цветок, а к другому - бутон василька, по стеблю располагаются листья, один ниже другого. Обрабатывают листья простым способом. Каждый листок складывают вдоль и слегка вытягивают края.

Полевые цветы хороши в букете с несколькими колосками спелой ржи. Великолепно будет смотреться букет из алых полевых маков, белых ромашек и полевых васильков.

Начинающие бизнесмены делают много ошибок даже в элементарных вещах по причине банального отсутствия опыта – не каждый человек имея общие знания о бизнесе сможет открыть свое предприятие и получать с него постоянный доход, большинство просто банкротятся и кроме кредитов в банке не получают ничего. Мы детально опишем каждый шаг открытия своего бизнеса по производству искусственного камня и поможем вам не только открыть свою фирму, но и не вылететь в трубу. На нынешнем рынке лучше открывать свое предприятие именно в строительном бизнесе, ведь сфера услуг развивается очень медленно, а строительный бизнес довольно стремительно. Вы же не хотите развивать свой бизнес сорок лет, что бы поучать приличную прибыль? Именно по этой причине мы рассмотрим производство камня как отличный способ заработка, ведь у вас будет несколько весомых преимуществ, позволяющих стать успешным.

Рекомендуем прочитать:

Начнем с того, что владелец предприятия всегда должен понимать процесс производства от начала и до конца. Если вы не будете профессионалом в своей области, то вас порвет тот, кто является профессионалом, помните это. Производство камня не очень сложный процесс и после предварительного изучения отрасли вы сразу поймете, как здесь все работает, какое нужно оборудование и сколько сырья тратится на производство. Кроме того, нам не нужно нанимать дорогостоящие кадры, заливать раствор в форму может любой рабочий или строитель, а это понизит наши расходы на функционирование. Это всего несколько преимуществ, которые позволят вам стать успешным. Дочитайте до конца, и вы найдете еще много полезных советов.

Как открыть производство искусственного камня: аренда помещения

Как и для любого производства, нам главное не находится в центре города, а найти помещение с недорогой арендной платой, хорошей проводкой и источником воды. Сейчас мы детально расскажем, как именно подбирать помещение по этим параметрам и почему мы выделили именно эти характеристики.

Начнем с того, что для производства камня нужно много воды и вам очень дорого обойдется доставка технической воды. Лучше всего искать помещение возле больших скважин по добыче воды или возле завода по очистке воды, здесь можно будет легко купить дешевую техническую воду и почти бесплатно ее доставить к нам на предприятие. Идеальным вариантом было бы открыть свою скважину и получать воду бесплатно, но бурение скважины требует больших затрат и не везде ее можно пробурить. Обойдемся самым приемлемым вариантом, а когда бизнес начнет приносить доход подумайте о бурении, если оно будет возможным.

Мы будем доставлять свою продукцию на грузовых автомобилях прямо заказчику, так что размещать производство в центре города не нужно. Да и не получится у вас поставить мини-заводик в центре города, слишком большой уровень шума и арендная плата огромная. За городом можно найти просторное помещение на 60-100 квадратных метров с ценой 20 тысяч рублей в месяц. Такое помещение нам подходит идеально, так как себестоимость продукции будет ниже и будет место под склад продукции.

После того, как арендовали помещение, нужно отремонтировать проводку. Это важный момент, предприятие тянет много электроэнергии и, если что-то будет барахлить, можно либо оборудование угробить, либо спалить все помещение. Желательно сразу найти помещение с хорошей проводкой, но очень редко попадаются недорогие помещения на 60 квадратов с 380-вольтовыми кабелями. Ремонт проводки обойдется нам в 8 тысяч рублей, это первые капитальные расходы нашего предприятия.

Рекомендуем прочитать:

Оборудование в производственном бизнесе всегда отнимает больше всего денег, к этому нужно привыкнуть. Первым делом нужно купить формы, в которые мы будем заливать материал. Форм, для начала, нужно купить 6 штук. Полиуретановые формы стоят 8 тысяч рублей за штуку, мы потратим на них 48 тысяч рублей. Это основа нашего производства, благодаря формам мы будем получать качественный камень с особой текстурой – чем она интереснее, тем больше у нас будет клиентов.

Формы будут установлены на полу, а вот готовую продукцию мы будем выкладывать на рабочие столы. Общая площадь столов должна быть примерно 20 квадратных метров, этого будет достаточно для комфортной работы с камнем. Один стол на 2 квадратных метра обойдется в 700 рублей, получается на столы уходит 7 тысяч рублей. К расходам на столы добавим и покупку прочего мелкого инструмента – 5 тысяч рублей.

В формы, которые мы уже купили, заливается раствор из песка и вяжущих материалов. Перемешивать этот материал мы будем в специальном отсеке из металла, его цена составляет 6 тысяч рублей. Для больших объемов производства нужен отсек с большей вместимостью, но мы еще не такая огромная фирма, что бы производить много продукции. Перемешивать раствор в отсеке мы будем при помощи дрели со специальной насадкой за 5 тысяч рублей. Покупайте качественную дрель, вам с ней работать еще очень долго.

Мы рассматриваем тот вариант работы, при котором транспортировать товар мы будем за свой счет оплачивая услуги транспортной компании. Все-таки, покупать грузовой автомобиль очень дорого, да и окупаться по началу, когда клиентов еще очень мало, он не будет. Когда объемы производства увеличатся и клиентов тоже будет несколько можно будет задуматься о своем транспортном средстве.

Рекомендуем прочитать:

Поиск персонала для производства искусственного камня

Нам нужно нанять двух рабочих, которые будут выполнять всю работу на предприятии, но у каждого будет свой круг обязанностей. Один работник может вообще не обладать знаниями о строительном бизнесе и технологии производства товара, он будет выполнять грязную работу – месить раствор, носить материалы, переносить готовую продукцию и грузить ее на машину клиента. Найти рабочего на эту должность можно в центре занятости и человек не потребует с вас много денег – 12 тысяч рублей в месяц будет достаточно для того, кто не зарабатывает вообще.

Второй работник нашей фирмы должен иметь представление о стройке и понимать все детали производственного процесса. В принципе, можно обучить бывшего строителя или прораба работать с оборудованием и делать качественную продукцию, если вы не найдете профессионала в этой сфере. Заработная плата составит 18 тысяч рублей в месяц, плюс 3 тысячи на обучение человека всем тонкостям производства. Все расчёты, покупку материала и продажу продукции вы будете проводить сами.

Производство искусственного камня: бизнес план по расходам и доходам

Для начала мы опишем капитальные расходы на покупку оборудования, ремонт и так далее. Нам нужно купить шесть форм, в которые мы будем заливать материал, цена 48 тысяч, несколько столов на 7 тысяч рублей, мелкий инструмент для точной работы с продукцией на 5 тысяч. Формировать материал для искусственного камня мы будем в специальном отсеке за 6 тысяч рублей. Нам понадобиться дрель и специальная насадка – 5 тысяч рублей. К капитальным расходам так же относиться регистрации фирмы и ремонт помещения – 11 тысяч вместе. Расходы на функционирование состоят из арендной платы, заработной платы рабочим и покупки расходных материалов. В месяц наши расходы составят 70 тысяч рублей, как минимум.

Рекомендуем прочитать:

Доходы будут зависеть от количества произведенной продукции и возможностей сбыта. Здесь есть маленький секрет – что бы продавать весь товар, который производиться, сначала наберите заказов, а потом начинайте делать камень. Это позволит не забивать склад продукцией, которую может никто и не купит. За смену наш цех сможет произвести 30 квадратных метров плитки из искусственного камня, цена одного метра – 850 рублей. Мы берем минимальную цену на плитку, что бы более реально оценить потенциальный доход. Рыночная цена произведенной плитки составит 25500 рублей, себестоимость 8500 рублей. Чистая прибыль в день составляет 17 тысяч рублей. Стоит отметить, что если наладить поставки в строительные фирмы, магазины по продаже материалов для стройки и постоянно находить клиентов с уникальными заказами, то ваша прибыль будет постоянной, а объемы производства нужно будет повышать. Стабильность прежде всего, правда?

Может быть очень прибыльным делом, особенно в предновогоднее время. Это идеальный вариант семейного предприятия с недорогим универсальным станком для производства елки в сарае или гараже.

Имея специализированное оборудование для производства елок, можно изготавливать новогодние деревья, праздничную мишуру, а также ритуальные венки, корзинки.

Станки для производства елок из лески

1. Гильотина – рубка лесочной скрутки или косы до заданного размера.
2. Станок ершомотный – изготовление усов путем вплетения и скручивания лески с проволокой. Возможно производство двуцветного ерша. Количество лесок 2 цветов регулируется программой.
3. Веточный станок – для веток елок-сосен длинной 0,45 м – до 300, а 1,2 м – 120 штук.
4. Верхушечный аппарат. Производительность – 180 штук за смену.
5. Коловорот – изготовления усов на елки, венки, гирлянды. Мощность – 6000 м за смену, что составляет 100 густых елок высотой 1,8 м.
6. Сборочный автома т – окончательная сборка елок-сосен. Производительность – 30 елок по 1,8 м.

Станки для скрутки еловых веток

Технические характеристики	Полуавтомат	Автоматический	Комбинированный
Производительность, м/час	200 - 250	1080	350 - 400
К-во слоев скрутки	1	1, 2, 3	1, 2
Сечение используемой проволоки, мм	0,8	0.8	0,8
Расход проволоки / лески, г/1 м ерша	12 / 55	-	12 / 55
Расход проволоки / пленки, г/1 м хвои	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Длина наматываемого ерша, м	до 1,5	до 3	до 3
Напряжение сети, В	220	220	220 / 380
Потребляемая мощность, кВт/ч	0.29	0.62	1.5
Общий вес, кг	90	110	120
Габаритные размеры, м	1,3 х 0,5 х 0,6	2,2 х 3,7 х 1,7	1,3 х 0,5 х 0,6
Стоимость, руб.	90 000	145 000	150 000

Производство хвои из полимерной пленки

1. Станок раскроя пленки с катушек на полосы для дальнейшей работы. Ширина полученного сегмента варьируется от 3 до 10 см. Работает с ПВХ и полипропиленовым сырьем.

2. Просечной станок или роторная линия – производит боковую насечку полос на неширокие полоски-«иголочки». Используется при комплексном изготовлении искусственных елей или оформления ритуальных фонов. Возможна работа с ПВХ и ПП. Высокая скорость и низкие шумовые характеристики позволяют вырабатывать до 350 м/час.

Характеристики станков	Раскройный	Просечной
Производительность, кг/час	70	90
Ширина полосы, см	3 - 10	1,5 - 20
Напряжение сети, В	380	220 / 380
Потребляемая мощность, кВт	0.37	0.37
Общий вес, кг	100	120
Габаритные размеры, м	0,15 х 0,8 х 0,7	0,1 х 0,9 х 0,6
Стоимость, руб.	34000	50000

3. Станок скрутки надсеченной полосы с проволокой. Можно одновременно изготавливать как одно-, двух-, так и трехслойную хвою. Диаметр исходного продукта зависит от длинны насечки-иголки» (а втомат ИСк-Ел 4000 ).

4. Станок скруточный универсальный, например, ИСк-Ер 5000 – производство ерша из лески, скрутки хвои, а также комбинированного варианта.

5. Станок перемотки проволоки из бобин на катушки.

6. Станок сборочный – при соединении отдельных ветвей из стволом на конечном этапе полного комплекса производства.

Линия ЛПХ

Данная линия производит искусственною хвою для изготовления новогодней атрибутики из полипропилена и траурных венков, корзинок из полиэтилена высокого давления (ПВД).

Сырьём изготовления волокнисто-пористых материалов являться:

• промышленные отходы полимерных производств;
• использованная полиэтиленовая плёнка (тепличная, б/у пакеты);
• различные полимеры (ПЭТ, ПВД, ПВХ, ПНД, ПП, ПС).

Комплект оборудования линии ЛПХ:

• Модуль сухой очистки полимеров МСО-1;
• Агломератор – измельчитель полимерного сырья;
• Экструдер полимерной ленты;
• Головка плоскощелевая;
• Система приемных валиков с термичной стабилизацией и намоткой плёнки;
• Тянущее устройство;
• Устройство резки плёнки с намоткой на бобины;
• Аппарат нарезки хвои;
• Станок навивки хвои на проволоку.

Дополнительные станки производства ленты с цветными краями :

• Экструдер полимеров;
• Экструдер для нанесения двухсторонней цветной полосы;
• Щит управления оборудованием.

Основные технические характеристики линий ЛПХ-1,2,3

Технические характеристики	ЛПХ-1	ЛПХ-2	ЛПХ-3
Произв-ть агломератора, кг/ч	70	100	120
Произв-ть экструдера, кг/ч	20 - 30	40 - 60	80 - 100
Произв-ть хвои, м/пог. за смену (8 ч)	1200 - 2400	2500 - 3200	7000
Ширина хвои, мм	50, 60, 80	50, 60, 80	50, 60, 80
Диаметр шнека, мм	60	60	70
Общая мощность, кВт	35	35	75
Среднее электропотребление, кВт	22	25	32
Напряжение сети, В	380	380	380
Частота, Гц	50	50	50
Общий вес, кг	3000	3000	3000
Габаритные размеры, м	8 х 2 х 2,5	15 х 2 х 2,5	20 х 6 х 2,5

Этапы производства из вторсырья

1. Сухая очистка – удаление пыли, мелких органических примесей, частиц металла напорным вентилятором с б/у сырья.
2. Измельчение в агломераторе с формированием гранул полимеров диаметром от 2 до 5 мм.
3. Загрузка агломерата в экструдер, где он разогревается и пластифицируется.
4. Формирование полимерного материала в плоскощелевой головке.
5. Термостабилизация, калибровка и формировка полимерного листа в ленту заданной толщины и ширины через систему приемных валков.
6. Нарезка лент различной ширины в системе подвижных ножей.
7. Формирование хвои – боковая надсечка ленты заданных параметров.
8. Автоматическая навивка хвои на проволоку с получением на выходе готовой еловой веточки товарного вида.

Преимущества изготовления искусственной елки из вторсырья:

• Дешевое полимерное сырье;
• Возможность работать в 2-3 смены;
• Небольшой штат рабочих;
• Пленка может окрашиваться в любой цвет по желанию;
• Продукт пригоден для изготовления как новогодней, так и ритуальной атрибутики;
• Возможность компактного размещения оборудования и малая занимаемая площадь;
• Высокий уровень рентабельности, не менее 100 %;
• Хорошая конъюнктура рынка;
• Возможность дальнейшего развития бизнеса;
• Линия ЛПХ может являться частью мусороперерабатывающего завода полного цикла, что поощряется государством.

Видео: наглядный процесс производства

30624 0

Использование для отделки фасадных стен искусственного камня позволяет при небольших затратах создавать оригинальные дизайнерские решения. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам материал нашел широкое распространение среди многих застройщиков, его применяют как для отделки дорогих эксклюзивных фасадов, так и бюджетных домов. Причем, стоимость отделки почти не отличается.

Своими руками можно изготовлять искусственный камень из гипса и цемента. Каждый из материалов имеет свои сильные и слабые стороны.

Для улучшения внешнего вида камень можно окрашивать. Делается это двумя способами.

Краситель добавляется сразу во весь состав. Применяются порошковые красители, устойчивые к солнечным лучам. Способ чаще всего используется при производстве большого количества материала или по требованию дизайнеров. Преимущества такого метода:

• равномерный окрас всего объема камня;
• механические повреждения незаметны;
• однотонный окрас всех камней;
• ускоряется процесс изготовления.

Покраска поверхностей выполняется после извлечения из формы. Применяются устойчивые к солнечному излучению виды красок, окрашивание выполняется кисточками, губками или пневматическими пульверизаторами. Преимущества отдельной покраски:

• возможность придавать каждому камню оригинальный внешний вид;
• уменьшение стоимости производства;
• возможность при желании изменять вид фасадных стен уже после установки.

Разновидность такого способа – окрашивание порошковыми красками внутренних поверхностей форм. Кисточкой наносится небольшое количество различных оттенков на внутреннюю поверхность формы, места покраски значения не имеют, все зависит от «художественных» способностей производителей.

Желательно покупать готовые формы в специализированных магазинах, но если по каким-либо причинам вы не можете приобрести готовую силиконовую форму, то можно ее сделать самостоятельно.

Для изготовления нужно подготовить ровные рейки с гладкими поверхностями, для примера мы взяли отрезки сэндвич-панелей, они ровные, гладкие, не боятся влаги, к ним не приклеивается силикон. Потребуется достаточно много двухкомпонентного силикона с отвердителем. Количество зависит размеров форм, купить его можно в интернет-магазинах или больших строительных супермаркетах. Продается в емкостях более одного литра. Формы можно делать под имеющийся в продаже облицовочный материал или выбрать рельеф лицевой поверхности самостоятельно. Все остальные принадлежности и инструменты укажем по ходу пошаговой инструкции. Технология по готовым камням или самостоятельно изготовленным шаблонам мало чем отличается, мы остановимся на втором варианте. Он позволяет создавать любые рельефы на поверхности.

Шаг 1. Вырежьте из планок шаблоны камней. Толщины достаточно 8–10 мм, длина и ширина по вашему усмотрению. Стандартные размеры 20×5 см. Но это не обязательно, все зависит от того, в каком стелы вы планируете отделывать стены и где именно ставить искусственный камень. Толще делать нет надобности, по прочности ее достаточно, а за счет небольшой толщины экономится материал и уменьшается вес.

Шаг 2. На поверхность шаблонов приклейте соответствующие куски рельефных обоев или иных элементов для создания возвышенности. Если вам трудно что-то придумывать самостоятельно, то купите в магазине несколько готовых искусственных камней и по ним заливайте форму.

Шаг 3. Саморезами укрепите стенки ящика для заливки формы, есть зазоры – замажьте их жидким клеем или заклейте односторонним скотчем. Размеры ящика произвольные и подбираются с учетом заготовок.

Расстояние между отдельными заготовками 5 мм. Перед установкой проверьте зазоры, все они должны быть абсолютно одинаковыми. Не рекомендуем делать форму и под половинки. Во-первых, их требуемое количество сложно предугадать, а излишние половинки вместо целых не рекомендуется применять. Во-вторых, намного легче во время установки болгаркой отрезать кусок нужной длины.

Шаг 4. Нанесите по внутреннему периметру стенок горизонтальную линию, она должна быть выше поверхности шаблонов примерно на 1–1,5 см. Этот параметр оптимальный для экономии полиуретана и достаточен для сохранения устойчивости формы.

Шаг 5. Тщательно промажьте все поверхности, которые будут контактировать с полиуретаном, промежуточным слоем.

Можно брать вазелин или солидол, покупать в магазинах специальные жидкости и т. д. Мы советуем растворить в воде хозяйственное мыло и опрыскивать поверхности пульверизатором. Просто, дешево, быстро и надежно. Этим же раствором можно пользоваться и во время изготовления искусственных камней. Мыло имеет еще одно неоспоримое преимущество – оно не оставляет следов на лицевых поверхностях, при необходимости легко смывается обыкновенной водой.

Шаг 6. Согласно инструкции подготовьте полиуретан.

Очень тщательно смешивайте компоненты, лучше пользоваться электрическим миксером. Вручную трудно обеспечить равномерное перемешивание, а от этого во многом зависит качество полиуретана. Заливку лучше делать в два этапа, с таким расчетом готовьте материал.

Шаг 7. Выставьте ящик строго по горизонтали, используйте для этого уровень.

Шаг 8. Медленно и очень аккуратно выливайте полиуретан в ящик.

Проследите, сколько материала понадобилось, это даст возможность сориентироваться с размером второй порции. Особое внимание во время заливки уделяйте пространству между отдельными шаблонами, не допускайте пропусков. После того как первый этап заливки полиуретана окончен, немного постучите по краям ящика резиновым молотком или иным неметаллическим предметом для удаления воздуха.

Шаг 9. Подготовьте вторую часть полиуретана и залейте его в ящик. Обращайте внимание на горизонтальную линию по периметру стенок. Если немного полимера осталось – выливайте весь, все равно придется выбрасывать, а утолщенное дно не повредит во время непосредственного изготовления камней.

Полиуретан должен полимеризоваться приблизительно 4-8 часов, но конкретное время зависит от марки.

Практический совет. Для подготовки большого количества полиуретана нужно пользоваться точными электронными весами. Пропорции компонентов нужно контролировать до грамма, от этого зависят физические характеристики готовой формы.

Если есть возможность – таким же способом изготовьте несколько форм. После каждой выемки застывшей, все поверхности следует покрывать промежуточным слоем. Формы готовы, можно приступать к изготовлению искусственного камня.

Как вынимать форму

После того как полиуретан застыл, разберите стенки ящика и начинайте вынимать форму.

Если вы тщательно следовали нашим рекомендациям, то проблем не будет. Форма вынимается с большим усилием – попробуйте в местах приклеивания немного обрезать полиуретан острым монтажным ножом. При обнаружении раковин и механических повреждений лицевых поверхностей не расстраивайтесь. Проблемы легко устраняются силиконом, купите одну тубу и заделайте раковины и повреждения.

Алгоритм изготовления искусственного камня

Мы уже упоминали, что камни из гипса рекомендуется применять для внутренних работ. Отделку фасадов лучше делать материалами на основе цемента. Для изготовления смеси используйте только чистый просеянный песок, количество цемента увеличивайте примерно на 30% в сравнении с обыкновенным кладочным раствором. Что касается консистенции, то здесь решение следует принимать индивидуально. Если у вас есть вибратор, то раствор можно делать гуще. С вибратором проще работать, а камень схватывает быстрее. Но подготавливать специальный вибрационный стол для изготовления камня в небольших количествах экономически нецелесообразно. В таких случаях раствор нужно делать жиже, по консистенции оно должен напоминать жирную сметану. Удалять воздух из камней придется вручную, но качество от этого не пострадает. Конечно, если все работы делать ответственно и не спешить.

Практика показывает, что для обеспечения бесперебойного изготовления искусственного камня из цементно-песчаной смеси нужно иметь формы приблизительно на один квадратный метр продукции.

Шаг 1. Перед заливкой смажьте внутренние поверхности формы мыльным раствором. Приготовьте раствор из расчета 1:10. Концентрацию мыла можно увеличить, но уменьшать нельзя. Для выполнения работы применяйте обыкновенный бытовой пульверизатор.

Шаг 2. Подготовьте раствор, количество определяйте самостоятельно.

Практический совет. Для повышения прочности искусственного камня в раствор рекомендуется добавлять полипропиленовую фибру, на ведро раствора достаточно одну-две небольшие щепотки. Фибра не только повышает прочность камня, но и минимизирует риски образования воздушных раковин, делает раствор более пластичным, с таким материалом легче работать. Стоит она копейки, никакого заметного влияния на конечную цену продукции не оказывает.

Как мы уже выше говорили, консистенция смеси зависит от наличия электрического вибратора.

Шаг 3. Тщательно перемешанную массу вылейте в формы. Есть вибратор – включите его. Нет устройства – немного постучите молотком снизу рабочего стола. Не забывайте перед разливкой раствора выравнивать положение форм по горизонтали. Рекомендуем для заливки сделать специальный стол и установить его в нужном положении.

Практический совет. Не увлекайтесь вибрацией. Если масса жидкая, то во время этой операции песок опускается вниз, а это крайне нежелательное явление.

Шаг 4. Залитые формы устанавливайте на подготовленные стеллажи для созревания раствора. Количество и размеры стеллажей зависят от «мощности» вашего производства.

Шаг 5. После схватывания массы начинайте освобождать формы.

Постепенно сдвигайте ее к краю столешницы, отгибайте вниз полипропилен и по очереди вынимайте искусственный камень. Если камень длинный, то форму ставьте на стол в вертикальном положении, отгибайте края и освобождайте камень.

Полное высыхание можно делать на открытом воздухе или в любых подсобных помещениях, все зависит от времени года и погодных условий. Помните, что камни из этого материала нельзя сушить под прямыми солнечными лучами, бетон должен иметь время для завершения химических процессов в благоприятном режиме.

Есть два способа: добавлять порошковые красители в состав или наносить краску на поверхность готовых камней. Для окрашивания поверхностей применяйте железоокисные краски.

На фото — порошковая краска

По качеству и цене они удовлетворяют пользователей. Если вы делаете небольшое количество камней, то можно применять разноцветные акриловые пигменты, разводятся они в любой грунтовке. Краска хорошо держится на поверхности и имеет неплохие эксплуатационные характеристики. Красить лучше пневматическим краскопультом, если его нет – работайте кисточкой. Соблюдайте три правила:

• основа должна быть самой светлой из всех используемых цветов;
• швы делайте самыми темными;
• во время окрашивания применяйте не более трех цветов или их оттенков.

Вначале красьте основу камней, потом швы, декор поверхности делается в последнюю очередь. Вот и все, материал готов, можно приступать к его укладке на поверхности фасадных стен. Постоянно вспоминайте одно правило: без теории не бывает практики, а без практики никогда не бывает качественной продукции.

Практический совет. Пока краска не полностью подсохла, протрите поверхность камней слегка влажной тяпкой. За счет этого лицевая сторона примет более натуральный вид, незначительные механические повреждения станут менее заметными.

Установка искусственного камня на стены

Для выполнения работы вам понадобится уровень, миксер, болгарка с алмазным диском, резиновая киянка, металлическая щетка, шпатель, кельма, рулетка, емкость под клей и грунтовку, шприц для затирки швов, клинья для соблюдения одинаковой ширины швов и инструмент для их расшивки. Из расходных материалов нужно купить клей, грунтовку и затирку. Камень фиксируется на оштукатуренные фасадные стены.

Шаг 1. Очистите поверхности, при необходимости выровняйте их. Слишком ровнять нет необходимости, неровности в несколько миллиметров устранятся за счет клея непосредственно во время кладки искусственного камня.

Шаг 2. Тщательно грунтуйте поверхности. Не стоит пропускать эту операцию, правильно подобранная грунтовка заметно повышает адгезию клея со штукатуркой. А для тяжелого искусственного камня из цементно-песчаного раствора это очень важно.

Шаг 3. Выложите на ровной поверхности камни в том порядке, в котором планируете их фиксировать. Во время кладки не допускайте резких переходов по цвету, подбирайте камни с учетом колера и оттенков. Снимите размеры и перенесите их на поверхность стены.

Шаг 4. Сделайте на стене разметку места установки камня. Пользуйтесь уровнем, внимательно проверяйте горизонтальность линий.

Шаг 5. Проверьте наличие на обратной стороне камней цементного молочка, если оно обнаружилось – металлической щеткой удалите. Цементное молочко служит причиной плохого приклеивания.

Шаг 6. Согласно инструкции производителя подготовьте клей, тщательно его перемешивайте миксером. После перемешивания дайте 5 минут отстояться и еще раз немного перемешайте.

Шаг 7. Начинайте кладку камня с углов. Клей наносите гребенчатым шпателем. Если поверхности имеют большие неровности, то увеличьте толщину клея и наносите его шпателем по всему периметру камня.

Практический совет. Если стены отделываются в очень жаркую погоду, то обратную сторону искусственного камня смачивайте водой. Пользуйтесь обыкновенной широкой кисточкой.

Шаг 8. Отбейте на стене положение каждого ряда, пользуйтесь веревкой с синькой. Линии дают возможность контролировать процесс укладки камня. Под нижний ряд подложите или прибейте к стене планки. На них должны лежать первые камни, в противном случае они будут постепенно под собственным весом опускаться вниз. Старайтесь клей накладывать на всю поверхность камня. Это нужно для предупреждения появления в пустотах конденсата или попадания атмосферной влаги. Зимой вода будет замерзать, что станет причиной выпадения отдельных камней.

Шаг 9. Проверяйте положение плитки уровнем, плотно вдавливайте ее в массу.

Практический совет. Проверить качество укладки камня очень просто. Постучите по нему деревянным молотком или ручкой отвертки, «барабанный» звук свидетельствует о наличии пустот. А это брак.

Шаг 10. Выступивший в швах раствор убирайте любым подручным приспособлением. Если он попал на лицевую поверхность, то сразу удалите его влажной тряпкой. Камень укладывается с расшивкой – не забывайте пользоваться подкладками для контроля ширины швов. Камень можно укладывать и без швов, но это требует солидных практических навыков. Не советуем новичкам выбирать такой сложный способ облицовки фасадных стен, кладите с зазорами. Они позволяют незаметно исправить орехи и подровнять ряды камня.

Шаг 11. После завершения кладки начинайте расшивать швы. Это не менее важный этап, требует внимательности и аккуратности. К швам искусственного камня сложно добраться руками, нужно пользоваться специальным пистолетом. Такой пистолет применяется для выдавливания силикона из туб. Купите цементную затирку, имитирующую кладочный раствор, тубу вставьте в пистолет, носик надрежьте под углом. Аккуратно наносите затирку, не допускайте пропусков, количество зависит от размеров швов. Если желаете визуально подчеркнуть каменную кладку, то пользуйтесь цветными затирками. Глубина заполнения швов не менее пяти миллиметров, только так можно гарантировать их герметичность.